Qué es el stringing y cómo reconocerlo
El stringing —también llamado encordado, "hilos" o "telarañas"— es el rastro de filamento fino que queda tendido entre dos zonas separadas de una impresión. Se forma cuando la boquilla viaja de un punto a otro sin imprimir (un movimiento en vacío, o travel) y, en lugar de cortar el flujo, sigue soltando plástico fundido que se estira como un hilo de caramelo.
Lo reconoces enseguida por estas señales:
- Hebras finas, parecidas a pelusa o algodón de azúcar, tendidas entre torres, letras o partes con huecos.
- Pequeñas bolitas o "pelos" depositados sobre la superficie justo donde termina cada desplazamiento.
- Empeora cuantas más islas separadas tiene el modelo: rótulos, peines, rejillas o figuras con espacios abiertos.
Dato clave
El stringing casi nunca es culpa de tu impresora ni del modelo: es un problema de ajustes. La misma máquina que hoy deja telarañas imprime limpia mañana con la retracción y la temperatura bien calibradas.
Conviene no confundirlo con otros defectos. Las bolitas repartidas por las paredes (los llamados zits) responden a otro ajuste de retracción, y las manchas oscuras vienen de material degradado en la boquilla. El stringing puro son hilos tendidos "en el aire", cruzando los huecos que el cabezal recorre en vacío.
Por qué aparecen los hilos: de la causa más común a la menos
Casi siempre es una combinación de varios factores. Estos son los responsables, ordenados de más a menos frecuente:
- Retracción insuficiente o mal ajustada. La retracción tira del filamento hacia atrás para quitar presión a la boquilla antes de un desplazamiento. Si la distancia o la velocidad se quedan cortas, el plástico sigue saliendo. Es la causa número uno.
- Temperatura demasiado alta. Cuanto más caliente está la boquilla, más líquido queda el plástico y más fácil gotea por su propio peso. Bastan unos grados de más para llenar la pieza de hilos.
- Filamento húmedo. El plástico que ha absorbido agua chisporrotea y rezuma al fundirse. Afecta sobre todo al PETG, el TPU y el nailon, pero también al PLA mal guardado. Si lo sospechas, repasa los síntomas del filamento húmedo antes de tocar nada más.
- Velocidad de desplazamiento baja. Si el cabezal viaja despacio, da tiempo a que el hilo se forme y se estire. Moverse rápido entre zonas deja menos margen para gotear.
- Boquilla sucia o desgastada. Restos carbonizados o una obstrucción parcial hacen que el flujo gotee de forma irregular aunque los parámetros sean correctos.
Además, cada material tiene su propia tendencia a rezumar. Estos son puntos de partida orientativos:
| Material | Temp. de boquilla | Tendencia a hilos | ¿Secado habitual? |
|---|---|---|---|
| PLA | 190–220 °C | Baja | Rara vez necesario |
| PETG | 230–250 °C | Alta | Muy recomendable |
| TPU | 220–240 °C | Media-alta | Recomendable |
| Nailon | 250–280 °C | Alta | Siempre (muy higroscópico) |
Son rangos de referencia: el valor exacto depende de tu boquilla, tu marca de filamento y tu máquina. Por eso el siguiente paso es probar, no copiar cifras.
Cómo eliminar el stringing paso a paso
Ve de lo más simple a lo más avanzado y cambia una sola cosa cada vez. Así sabrás con seguridad qué ajuste resolvió el problema y no arrastrarás cambios que no hacían falta.
1. Baja la temperatura con una torre
La forma más rápida de ganar terreno es imprimir a menos temperatura, porque un plástico menos líquido gotea menos. En lugar de adivinar, imprime una torre de temperatura: una pieza que imprime cada tramo a un grado distinto para que veas a simple vista dónde desaparecen los hilos sin perder adhesión ni resistencia. Baja en pasos de 5 °C desde el valor recomendado del material.
2. Calibra la retracción
Si al bajar la temperatura aún quedan hilos, el problema está en la retracción. Hay dos parámetros clave: la distancia (cuánto filamento se retrae) y la velocidad (a qué ritmo lo hace). Como punto de partida, los extrusores directos suelen trabajar bien con distancias cortas (del orden de 0,5 a 2 mm) y los sistemas Bowden necesitan bastante más (del orden de 4 a 7 mm), con velocidades de retracción habituales entre 25 y 45 mm/s. No copies estos números a ciegas: sigue el método completo en cómo calibrar la retracción con una torre de retracción para encontrar tu valor exacto.
3. Sube la velocidad de desplazamiento y activa el peinado
Un desplazamiento más rápido deja menos tiempo para que se forme el hilo. Sube la velocidad de viaje (muchas máquinas admiten 150 mm/s o más sin problema) y activa el peinado (combing) para que el cabezal evite cruzar los huecos abiertos siempre que pueda. Son dos ajustes de laminador que no cuestan nada probar.
4. Seca el filamento
Si con temperatura y retracción calibradas el stringing sigue, sospecha de la humedad. Un carrete que lleva semanas abierto —sobre todo de PETG, TPU o nailon— absorbe agua suficiente para chisporrotear y dejar hilos por mucho que ajustes parámetros. Sécalo antes de continuar; tienes el diagnóstico completo en filamento húmedo: síntomas y solución.
5. Ajustes finos y hardware
Cuando lo anterior no basta, quedan los detalles: activa una pequeña limpieza (wipe) al retraer, prueba el coasting para cortar la presión un poco antes del final de cada tramo, y revisa la boquilla. Una boquilla con restos carbonizados o un tubo de PTFE degradado gotean por su cuenta; limpiarlos o cambiarlos resuelve los hilos que ningún parámetro corrige.
Cómo evitar que el stringing vuelva
Una vez que la pieza sale limpia, mantenla así con unos hábitos sencillos:
- Guarda un perfil por material. Cuando encuentres la temperatura y la retracción que funcionan, graba ese perfil en tu laminador (Cura, PrusaSlicer, Orca Slicer o Bambu Studio) y reutilízalo cada vez.
- Almacena el filamento en seco. Bolsas herméticas con desecante o un secador de filamento evitan que el material vuelva a absorber humedad. Es la causa que más gente pasa por alto.
- Recalibra al cambiar de marca o color. Cada fabricante formula distinto; una torre de retracción rápida al estrenar un carrete nuevo te ahorra sorpresas.
- Mantén la boquilla limpia. Una limpieza periódica —o un cold pull de vez en cuando— evita que los restos degradados provoquen goteo.
Con estos cuatro hábitos, el stringing pasa de ser un fastidio recurrente a una anécdota. Y cuando reaparezca con un material nuevo, ya conoces el orden de ataque: temperatura, retracción, velocidad y, si hace falta, secado.
Preguntas frecuentes
¿La retracción o la temperatura causan más stringing?
Las dos importan, pero la retracción suele ser el factor decisivo: si el filamento no se retrae bien antes de cada desplazamiento, la boquilla gotea. La temperatura actúa como multiplicador, porque un plástico más caliente queda más líquido y rezuma con más facilidad. Lo práctico es bajar primero la temperatura con una torre y luego afinar la retracción.
¿El filamento húmedo produce hilos?
Sí. El PETG, el TPU y el nailon absorben humedad del aire con facilidad, y también el PLA mal guardado. Al fundirse, esa agua se evapora dentro de la boquilla y arrastra plástico que se convierte en hilos, además de provocar chisporroteos y superficie rugosa. Si ajustas temperatura y retracción y el stringing sigue, seca el carrete antes de tocar más parámetros.
¿Qué es una torre de retracción?
Es una pieza de prueba con dos o más columnas separadas por un hueco, pensada para que el cabezal viaje muchas veces entre ellas. El laminador va cambiando la distancia o la velocidad de retracción por tramos de altura, de modo que ves con qué valor desaparecen los hilos sin gastar una impresión entera por cada prueba.
¿El PETG hace más hilos que el PLA?
Sí, y es normal. El PETG es más viscoso y propenso a rezumar que el PLA, así que casi siempre necesita algo más de retracción, una temperatura bien ajustada (entre 230 y 250 °C) y, muy a menudo, secado previo. No quedará tan limpio como el PLA, pero con calibración los hilos se reducen muchísimo.